Alimentations multiples

Comment s’affranchir des nombreux blocs d’alimentation que la majorité des appareils requiert ? Nous vous proposons de construire une alimentation multiple de façon à réduire votre câblage électrique au strict minimum et de supprimer par la même occasion tous les faux contacts dus aux prises multiples surchargées.

De plus en plus d’appareils et en particulier les formats ½ rack nécessitent un bloc d’alimentation externe qui transforme le 220V en des basses tensions comprises entre 5 Volts et 15Volts avec des courants bien souvent inférieurs à 1 Ampère.

Nous en profitons pour clarifier un point souvent difficile. Une alimentation possède quelques paramètres importants :

La tension de sortie exprimée en Volt, sa puissance en Watt ou plus souvent son courant en Ampère ou milli-Ampère et son type, alternative ou continue ainsi que sa polarité.

1) La tension de sortie ne doit jamais être supérieure à celle préconisée par le constructeur de l’appareil sous peine de destruction. Elle ne doit pas non plus être inférieure car le fonctionnement du matériel pourrait être altéré.

2) La valeur du courant notée sur une alimentation correspond au courant maximum que celle-ci peut délivrer. Il est préférable de choisir une alimentation capable de délivrer un courant supérieur à la consommation du matériel. C’est un peu comme un amplificateur de sono. Mieux vaut avoir de la puissance en réserve que de fonctionner au maximum des capacités. Par exemple, il plus prudent d’utiliser une alimentation pouvant délivrer 1A plutôt que 500mA si l’appareil consomme 450mA.

3) Le type est primordial. N’utilisez jamais une alimentation alternative sur une entrée attendant du continu. Par contre, l’inverse est souvent sans incidence. De même, faites très attention à la polarité. Inverser le « plus » et le « moins » est en général destructeur.

Après toutes ces explications, venons-en à notre montage. Nous avons rassemblé sur un même circuit imprimé, 3 alimentations indépendantes mais alimentées par un même transformateur. Chacune des alimentations est configurable en tension et en polarité par le déplacement de cavaliers.

Le pont de diode B1 transforme le courant alternatif issu du transformateur en un courant continu. Il est ensuite filtré par les condensateurs C3/C4 et C5. Les switches SW1 à SW3 permettent une mise sous tension des alimentations de son choix afin d’allumer ou d’éteindre les appareils voulus. La régulation de la tension est confiée aux circuits IC1 à IC3. Ces LM317 sont des circuits spécialisés délivrant un courant maximum de 1,5A. (Ne pas oublier de fixer un refroidisseur si vous utilisez des courants aussi élevés). La tension est fixée par les différentes résistances suivant la formule suivante : Vo=1,25*(1+R2/R3)+Iadj*R3.

Iadj étant un courant très faible (100µA), vous pouvez simplifier la formule : Vo=1,25*(1+R2/R3).

Dans notre montage, nous sélectionnons la tension de sortie par le simple déplacement d’un cavalier pour sélectionner R3 ou R4 ou R5 (pour le premier circuit) afin d’obtenir respectivement les tensions de 6V, 9V et 12V. Bien sur, vous pouvez modifier la valeur de ces résistances pour les adapter à votre matériel.

Sur chaque alimentation, une LED indique la présence de la tension de sortie et un fusible protège le montage d’un éventuel court-circuit.

De plus, nous avons ajouté un jeu de cavalier pour inverser la polarité de sortie. Soyez très vigilant sur cette sélection car une mauvaise polarité peut endommager votre matériel et nous ne pourrions pas en être tenu pour responsable.

Enfin, chaque sortie est doublée et peut alimenter 2 appareils. Vérifiez toutefois que la somme des courants des 2 matériels connectés ne dépasse pas 1,5A.

Réalisation:
Le câblage du circuit imprimé ne pose pas de problème particulier. Nous vous conseillons de commencer par les composants passifs pour finir par les trois circuits intégrés. Attention, n’oubliez pas les 3 straps.

Essais :
Connectez le transformateur sur les 2 picôts puis mettez sous tension. En actionnant les switches, les LED devrait s’allumer. Positionnez les cavaliers en fonctions des tensions et des polarités que vous désirez obtenir. L’idéal serait de mesurer les tensions de sortie à l’aide d’un voltmètre. N’hésitez pas à ajouter de petites étiquettes pour ne pas vous tromper.

Si vos appareils consomment beaucoup, les circuits risquent de chauffer. Dans ce cas, ajoutez un refroidisseur.


Schéma du montage




Circuit imprimé



Implantation des composants




4 - Photo du montage fini

Configuration des cavaliers

Le plus est au centre du connecteur

Le moins est au centre du connecteur



La nomenclature :
R1, R7, R11 : 820 Ohms
R2, R6, R12 : 3,9 kOhms
R3, R8, R13 : 15 kOhms
R4, R9, R14 : 22 kOhms
R5, R10, R15 : 33 kOhms
C1, C6, C8 : 100µF 50V
C2, C5, C7, C9 : 10nF
C3 : 2200µF 50V
C4 : 100nF
X1 à X6 : Connecteur Alimentation type NEB25R
D1, D2, D3 : LED
IC1, IC2, IC3 : LM317T
B1 : Pont de diode 4A
JP1, JP2, JP4, JP5, JP7, JP8 : Cavaliers 4 broches
JP3, JP6, JP9 : Cavaliers 6 broches
SL1 : Picôts 2 broches
SW1, SW2, SW3 : Commutateur type SPUJ19128A
F1, F2, F3 : Porte Fusible pour CI.